戻る1.体重移動
多分登りの中で一番大事なのは体重移動でしょう。登ろうとして出した足に全体重を（重い軽いに関係なく）移動することで始めて次の足が自由になる。両足を拡げて突っ張った状態では次の足が出ない。モンローウォーク（古いか）のようにお尻を足の真上に動かして歩く練習は駅の階段やハイキングでも出来る。足で登れ、とよく言われますが体重移動がキチントできれば自動的に足で登れます。いくつかの練習方法を。
1）ノーハンド登攀
片手かまたは手を使わないで緩い斜面の岩を登る。ステップは小さめに。
2）ヘツリでの体重移動
水流の側壁をトラバース（横に移動）していくへつりでは体重移動をきちっとしないと動けなくなる。ホールドのたくさんあるところでいいから練習してみよう。
3）かかとに乗せるお尻
高めに上げた足のきびすに尻を乗せて座るようにする。自動的に残りの足はぶらりとなる。極端な体重移動である。あとは膝と手で立ち上がる。フリークライムでもハイステップといわれている技術である。
4）クライムダウンへの応用
3）のやり方はクライムダウンに活用できる。この場合はかがみ込むように座ることになる。ハンドホールドは足下の低いところに求める。ぶらりとした片足で次の足場を探す。この時壁が立っている場合は体を振った方がよい。
5）足切り
一般に次に述べる3点確保が登りの原則であるが場合により片足をホールドからはずしてバランスを取る方が登りやすいことがある。これを足を切るという表現をする。これも極端な体重移動と言える。人工壁ではよく使う。
2.三点確保
最初に覚える岩登り用語がこの3点確保だろう。慣れないのでゆっくりとやることがポイント。たぶんぎこちなさを感じるだろう。手足4本の内のどれかを動かす時に残り3点で確保しておくという意味であるが、自由に、楽に動かすためには3点だけで体重を支えることになる。動かす手や足に体重が残らないために体のバランスをどう取るか？がポイントでこれは練習でしょうね。
1）ハンドホールドへの足
岩場ではそんなにホールドはたくさん無い。ハンドホールドに足を置く、というのは結構よく使う。足を置いてから手を動かす、というリズムは3点確保のリズムを覚えるのにつごうがよい。
2）対角線バランス
3点確保のバランスの基本は三角形（手がフリーの時）または逆三角形（足がフリーの時）であるが、あまり安定していると次の動作に移りにくい。次のホールドが遠い場合など2点確保に近くなる。この時のバランスのポイントは対角線（手と足が）である。
3.レストポイント
登りにはリズムがあります。疲れない登り方が大事です。そのために筋肉を使わない休む状態（レスト）と筋肉を使って動く状態（ムーブ）を意識し、なるべく休みを上手く取ることがコツです。
1）腕を伸ばす、足を伸ばす。
筋肉を使わない状態は手足が伸びている状態です。曲げるためには筋肉が必要です。もっとも肘や膝など曲げきって当たってしまえば（座った状態など）筋肉疲労はありませんが。
2）手を上げすぎない。
筋肉が力を出すためには血液が必要です。手を上げたままでは握力など無くなります。あまり上げないようにホールドをさがそう。その状態で腕をのばせば自動的に岩に近づかない体勢になります。よく言われるでしょう、「岩に近づきすぎるな！」と。また握力が無くならないよう手首を下にぶらぶらして血液を手に戻しましょう。よくクライマーがやっているでしょう。（カッコイイと思いました、昔。）
3）斜度によるレストポジションの取り方の違い。
足に体重の中心が乗っている場合に手の負担が少なくなります。斜面が緩い場合には腕を伸ばして目の高さくらいのハンドホールドを持てば体は岩から離れて重心が足に乗ります。しかし岩の斜面が急になってくれば足に体重を乗せるために体を意識的に岩に近づけて極端に言えば反り返るような体勢になります。「岩に近づきすぎるな！」というのは斜面により変わっていくのです。
高巻きなどで足下が泥で滑るときなど上の切り株や灌木の根本に片足を乗せ、そこに座り込むような体勢を取る場合もあります。いかに楽な体勢を取るか、というのが体力のない私にとっては大事なことです。
4）レスト、ムーブ、レスト
レストポジションがわかったら、レスト、ムーブ、レストのリズムを自覚しましょう。ムーブの時は力が必要です。ムーブの時間は短いに越したことはありませんがあまり早く動くと不安定になったり、弱いホールドが崩れたりします。仕事量（力×時間）というのは一定ですので早く動くためにはより強い瞬発力が必要です。か弱い腕や、ひ弱な草のホールドを上手く使うにはゆっくりとした動きが効果的です。
4.ホールド
ホールドの使い方については岩登りの本によく載っていますのでここではあまり詳しくは述べません。
1）親指の活用
指の中では親指の力が強いので小さなホールドを掴むために親指を添えたり、人差し指の上から押しつけるように重ねると非力さをカバーできます。
2）肘の使い方
肘の向きによって指先に掛かる力が変わります。その場その場で動かしてみて下さい。また手首から肘までをべたっと岩に付けることで手首のホールド力を増すことも出来るようです。
3）体の振り
岩が立ってくると足を上げるときに膝が岩に当たります。懐を広くとれない場合に体を正対でなく左右に向くような体勢をとります。ホールドの向きを上手く利用するために体を振る場合もあります。足もインナーとアウターの両方を使うことになります。（正対の場合は母指球のあたりのインナーを主に使いますが。）
4）体を上げた後にどうなるか
ホールドは足にせよ手にせよ体を持ち上げた後にも効いてなくてはなりません。ですからあまり大きい移動は難しいことになります。大きく上がろうと思うといきおい高いホールドを欲しがりますし。出来れば細かく登った方がバランス的にも、ホールドの確実性からも有利になります。しっかりしたホールドがないいわゆるフリクションのフットホールドの場合は足は比較的上の方に膝を抱え込むような体勢にして置くことになります。さもないと立ち上がったときに滑ってしまいますから。逆にアンダーホールドは立ち上がるにつれて効きがよくなります。
5）不安定なホールド
・灌木は枯れてないことを確認し、出来れば複数を使いたい。一般に下向きの笹や灌木は雪に耐えているので丈夫だし、下からの引っ張り方向でも無理が生じない。
・草付きの草や灌木は上から押しつけるようにして使う。決して持ち上げて引っ張るように使ってはならない。
だんだん応用編になってきたのでこの辺で基礎編は終わりとしましょう。
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